Путешествие продолжается. Река Померун.

Ждать долго не пришлось и уже через 10 минут мы проезжали через воскресный рынок Парики к причалу и переправе. Сама Парика ничем не примечательна. Разве что следует отметить, что отсюда уходят лодки на Бартику (вверх по Эссекейбо в центр Гайаны, регион 7), на большие острова Легуан и Вакенаам, а также на Супенаам или как его по другому называют Гуд Хоуп, куда мне и предстояло отправиться, чтобы там пересесть на машину до Черити. В Черити есть два рынка – постоянный и воскресный крытый, бесконечные ряды фруктов, овощей, одежды, бытовых товаров, по которым надо бродить с целью, поэтому чтобы не тратить время зря посещение рынка я пропустила.

Лодки на Супенаам отходят по левому борту стеллинга, лодки на Бартику от правого, но в зависимости от приливов/отливов место отправления может меняться. До Бартики, Супенама и островов ходят и грузовые паромы, но по времени это занимает значительно больше, чем путешествие на лодке – от 3 до 6 часов, в то время как на лодке до Бартики – 1 час, до Супенаама 45-50 минут. Долго ждать лодки не пришлось. Через 15-20 минут после прихода на стеллинг, я уже сидела внизу, в жилете, держа в руках покрывало, которые выдается специально для защиты от волн и брызгов. Путь до Супенаама лежал через острова, окруженные мангровыми зарослями.

В устье Эссекейбо насчитывают порядка 365 островов, некоторые из них размером с острова Карибского бассейна – Барбадос или Тобаго. Вода в Эссекейбо мутно коричневого цвета, как и на Гайанском побережье Атлантики, кроме того характерны большие волны, когда лодка петляет на виражах между островами, и сильная непродолжительная тряска особенно на подъезде к Супенааму. Надо отметить, что в Супенаме очень живописный причал – деревья склоняются надо водой подобной ивовым лозам, изящно извиваясь и опускаясь в воду. В Супенаме, вместе с соседями по лодке мы взяли такси на Черити (1000 с человека), закупились чипсами из кассавы и сушеными бананами и отправились в путь.

От Супенаама до Черити приблизительно 1,5 часа езды, дорога пролегает достаточно близко к побережью и заканчивается в Черити, на реке Померун, где вступает в силу водное сообщение и передвижение по реке и соседним рекам идет с помощью водных такси – выкрашенных в красный, желтый, синий и зеленый цвета лодок. Западное побережье Гайаны изрезано небольшими реками, в связи с чем развита оросительная система. За узкой полосой выстроившихся вдоль дороги домов начинаются желтые поля рисового сырца падди, на которым работают комбаины, снуют туда сюда груженые урожаем машины, на протяжении всей полосы от Супенаама до Черити половину дороги засыпают зернами падди, чтобы просушить их как следует, и после этого собирают трактором.

Очень отдаленно по духу эта прибрежная часть Гайаны напоминает Краснодарский край России – ей присущи те же спокойствие, безмятежность и радушие. Доехав до Черити, я пересела на лодку, потому что дорога закончилась. Надо сказать, что изначально я планировала заночевать в одном из отелей в Черити (их тут два, и оба находятся в десяти метрах друг от друга), но затем возникла спонтанная мысль остановится в одном из лоджей или резортов, которые хоть слабо, но все же представлены в этой части Гайаны.

Поэтому, проконсультировавшись с путеводителем Брадта, в субботу вечером я позвонила в Adels Eco Resort, находящийся на реке Померун в бухте Акавини, в 6 милях от Атлантического Океана, забронировала проживание на одну ночь, а также попросила, чтобы в Черити на причале меня встретили на лодке и на следующий день привезли обратно. Поэтому, приехав в Черити в воскресенье и расплатившись с таксистом, я сразу же отправилась в Акавини. Дома на берегах Померуна очень аккуратные, с набережными, фонарями, часто берег засыпан утрамбованной скорлупой кокосовых орехов и кожурой плодов дерева крабвуд. Очень много лодок и очень оживленное движение.

Через полчаса мы свернули с реки Померун в бухту Акавини и пристали к стеллингу Adels Eco Resort. Все переезды на воскресенье были закончены. Управляющий гостиницы, Линдон Кларк, встретил меня на причале и проводил в основное здание гостиницы. Adels Eco Resort состоит из трех зданий – открытого ресторана/столовой, открытой гостинной/ресепшена/кухни, с просторной верандой и перегородками и открытым переходом к корпусу с номерами. В гостинице всего 4 номера, с базовыми удобствами – кровать, москитная сетка, душ/ванная/туалет. В жилом корпусе есть второй этаж, но он пока находится на ремонте. Электричество от солнечных батарей, пищу готовят на газу, активно используют дождевую воду. На веранде жилого корпуса небольшая библиотека, игры и книги для детей, гамаки. Сотовая связь не работает, зато есть обычная телефонная линия. Интернета нет. Телевизора тоже. Принимают очень радушно, по семейному, кормят просто, но вкусно (проживание бронируется на основе полного пансиона).

За домами начинается ферма, на которой выращиваются фрукты и овощи, которые и готовят на завтрак, обед и ужин. Так, например, меня угощали вареньем, сваренным из Гайанской черешни, которая растет на ферме. Между домами и причалом разбит сад с различными видами цветов. В целом очень умиротворяющая и успакаивающая обстановка. Прекрасное место для того, чтобы расслабиться и не о чем не думать. Что я и сделала, растянувшись в гамаке на веранде после обеда с кружкой имбирного чая и книгой по истории Гайаны. Воскресенье медленно приближалось к вечеру, поэтому начинать отдыхать активно было уже бессмысленно, да и не получилось бы наверно, так как вода в Акавини значительно прибыла и моя большая мечта поплавать по реке на каное легла на дно. Поэтому оставалось отдыхать и неспешно читать про Гайану, потягивая чай. Куда еще можно поехать в западной части страны?