В Гайане довольно много отелей разного класса, ресортов, гестхаусов и B&B (bad nad breakfast) предложений.

Ниже приведен список только некоторых из них, который может помочь Вам сориентироваться, или в случае необходимости связаться с ними напрямую, чтобы уточнить цены, условия и забронировать места.

Цены везде разные, приведу средние значения:

Номер люкс-полулюкс – 140$

Стандартный номер – 60$

Бюджетный номер – 25$

B&B – 40$

Как я уже писала, туризм в Гайане очень слабо развит. Если Вы захотите остановиться в самой столице, Джорджтауне, то тут еще возможно найти некоторое подобие гостиницы типа «Три звезды», страна очень бедная и серьезных вложений в развитие туризма пока никто не делает. Все на уровне самодеятельности.

Отели в основном маленькие, частные. Часто без горячей воды и кондиционеров. Хотя рассчитывать на кондиционер в номере как спасение от жары, не стоит в любом случае. В стране часто проблемы с электричеством, и несколько раз в сутки бывают блокауты (это когда электричество отключается полностью везде). Зато в Джорджтауне есть центральный водопровод. Правда, пить воду из-под крана все-же не стоит.

Советов по подбору гостиницы давать смысла нет, все зависит от Ваших ценовых критериев.

Если же Вы захотите отправиться в джунгли, то там и подавно Вы найдете только ресорты, которые, однако, тоже будут называться гостиницами. Имейте в виду, что в джунглях нет централизованного электричества и водопровода. А значит вода собирается для хозяйственных нужд дождевая, питьевая закупается в бутылях. Электричество производится генератором, который хозяева, как правило в целях экономии, на ночь отключают. Соответственно, кондиционеров не будет.

Вас спасет от комаров только москитная сетка и от духоты открытые окна.

В любом случае, при выборе гостиницы руководствуйтесь прежде всего своими планами. Какой именно вид отдыха Вас больше интересует. Если экотуризм, то, конечно, выбирайте сразу ресорт в джунглях. Если история и культура Гайаны, то городские отели.  Здесь метро, конечно, нет, поэтому рассчитывайте на свои ноги и на такси, которое здесь очень недорого. Поездка по городу обойдется в 3-5 долларов.Для пеших экскурсий по-городу, чтобы проникнуться духом Гайаны, выбирайте отели поближе к центру города.

Относительно расположения в Джорджтауне самый удобный вариант отель Пегас. И недалеко от центра и максимальные по гайанским меркам удобства. Все достопримечательности можно обойти пешком.

При гостинице Ariantze есть замечательное кафе Sidewalk, где по четвергам можно послушать настоящий джаз.

Получше уровнем отель Принцесс, но далеко от центра. Если Вы захотите посмотреть достопримечательности города, ну там, музеи, зоопарк и собор Сент-Джордж, то придется подольше добираться на такси. Зато в отеле есть казино, для любителей облегчать свои карманы.

В последнее время на адрес сайта стало приходить много писем с одним вопросом : как попасть в Гайану самостоятельно.

Ну, во-первых, должна обрадовать всех экстремальных путешественников: с 01 августа 2010 года Гайана в одностороннем порядке отменила визовый режим для Российских граждан. Прочитать об этом нововведении можно на сайте МИД РФ. Теперь каждый желающий может просто купить билет и отправиться в Гайану, что значительно облегчает жизнь нашим вольным путешественникам. Раньше вопрос визы вызывал создавал огромные сложности для туристом. Поскольку Посольства Гайаны в России нет, нужно было обращаться за визой в Посольство Гайаны в Великобритании, имея при этом какое-нибудь приглашение в Гайану. А это очень сложно и долго. Так вот, дорогие мои вольные путешественники, сейчас все сложности позади. Просто покупайте билет и приезжайте.

Конечно, как при въезде в любую другую страну, у Вас спросят обратный билет. Если обратного билета нет, то могут и не впустить, имейте это в виду. Спросят также и адрес, куда, собственно, вы направляетесь. Например, какой-нибудь отель. Иногда спрашивают, имеется ли при Вас достаточная сумма денег, чтобы обеспечить собственное проживание в этой стране. Но все это мелочь, по сравнению с прежними визовыми требованиями. Главное, иметь на руках обратный билет, и в общем-то все.

Самостоятельное путешествие по стране Вас не разочарует. Хотя, конечно, нужно будет продумать маршрут запастись всем необходимым, хорошо понимая, что углубляясь в страну Вы максимально удаляетесь от цивилизации. Чтобы не получилось так, как с одним встретившимся мне в Гайане российским «экстремалом», который отправился в джунгли, имея при себе только кредитную карту. Было смешно…

Однако, кроме этого казусного случая, мне встречались и нормальные, заинтересованные в экопутешествиях туристы.

В этом разделе хочу рассказать Вам о том, что недавно я познакомилась с очень интересной девушкой, которая так же, как и я, заболела Гайаной, и все-таки, в отличие от меня, отправилась в одиночное самостоятельное путешествие по стране. Зовут ее Майя Лобова, и она любезно разрешила мне опубликовать на сайте ее записки об этом путешествии. Так что, если Вы решитесь совершить такое путешествие, ее опыт может оказаться Вам чрезвычайно полезен. А если и не решитесь, то просто очень интересен. Записки привожу без купюр и от первого лица, чтобы Вы могли живее прочувствовать весь Гайанский колорит.

Написано очень интересно и живо, в общем, не пожалеете.

&nbsp-

По возвращению в Бартику жена Балкаррана накормила нас обедом рисом, подливой дау, соленой рыбой с острым перцем, вобщем простой традиционной Гайанской едой. После этого мы сменили лодки и выехали по направлению к Парике, так как мы договорились с Балкарраном, что он покажет основные достопримечательности и в этом районе.

Ждать долго не пришлось и уже через 10 минут мы проезжали через воскресный рынок Парики к причалу и переправе. Сама Парика ничем не примечательна. Разве что следует отметить, что отсюда уходят лодки на Бартику (вверх по Эссекейбо в центр Гайаны, регион 7), на большие острова Легуан и Вакенаам, а также на Супенаам или как его по другому называют Гуд Хоуп, куда мне и предстояло отправиться, чтобы там пересесть на машину до Черити. В Черити есть два рынка – постоянный и воскресный крытый, бесконечные ряды фруктов, овощей, одежды, бытовых товаров, по которым надо бродить с целью, поэтому чтобы не тратить время зря посещение рынка я пропустила.

Лодки на Супенаам отходят по левому борту стеллинга, лодки на Бартику от правого, но в зависимости от приливов/отливов место отправления может меняться. До Бартики, Супенама и островов ходят и грузовые паромы, но по времени это занимает значительно больше, чем путешествие на лодке – от 3 до 6 часов, в то время как на лодке до Бартики – 1 час, до Супенаама 45-50 минут. Долго ждать лодки не пришлось. Через 15-20 минут после прихода на стеллинг, я уже сидела внизу, в жилете, держа в руках покрывало, которые выдается специально для защиты от волн и брызгов. Путь до Супенаама лежал через острова, окруженные мангровыми зарослями.

В устье Эссекейбо насчитывают порядка 365 островов, некоторые из них размером с острова Карибского бассейна – Барбадос или Тобаго. Вода в Эссекейбо мутно коричневого цвета, как и на Гайанском побережье Атлантики, кроме того характерны большие волны, когда лодка петляет на виражах между островами, и сильная непродолжительная тряска особенно на подъезде к Супенааму. Надо отметить, что в Супенаме очень живописный причал – деревья склоняются надо водой подобной ивовым лозам, изящно извиваясь и опускаясь в воду. В Супенаме, вместе с соседями по лодке мы взяли такси на Черити (1000 с человека), закупились чипсами из кассавы и сушеными бананами и отправились в путь.

От Супенаама до Черити приблизительно 1,5 часа езды, дорога пролегает достаточно близко к побережью и заканчивается в Черити, на реке Померун, где вступает в силу водное сообщение и передвижение по реке и соседним рекам идет с помощью водных такси – выкрашенных в красный, желтый, синий и зеленый цвета лодок. Западное побережье Гайаны изрезано небольшими реками, в связи с чем развита оросительная система. За узкой полосой выстроившихся вдоль дороги домов начинаются желтые поля рисового сырца падди, на которым работают комбаины, снуют туда сюда груженые урожаем машины, на протяжении всей полосы от Супенаама до Черити половину дороги засыпают зернами падди, чтобы просушить их как следует, и после этого собирают трактором.

Очень отдаленно по духу эта прибрежная часть Гайаны напоминает Краснодарский край России – ей присущи те же спокойствие, безмятежность и радушие. Доехав до Черити, я пересела на лодку, потому что дорога закончилась. Надо сказать, что изначально я планировала заночевать в одном из отелей в Черити (их тут два, и оба находятся в десяти метрах друг от друга), но затем возникла спонтанная мысль остановится в одном из лоджей или резортов, которые хоть слабо, но все же представлены в этой части Гайаны.

Поэтому, проконсультировавшись с путеводителем Брадта, в субботу вечером я позвонила в Adels Eco Resort, находящийся на реке Померун в бухте Акавини, в 6 милях от Атлантического Океана, забронировала проживание на одну ночь, а также попросила, чтобы в Черити на причале меня встретили на лодке и на следующий день привезли обратно. Поэтому, приехав в Черити в воскресенье и расплатившись с таксистом, я сразу же отправилась в Акавини. Дома на берегах Померуна очень аккуратные, с набережными, фонарями, часто берег засыпан утрамбованной скорлупой кокосовых орехов и кожурой плодов дерева крабвуд. Очень много лодок и очень оживленное движение.

Через полчаса мы свернули с реки Померун в бухту Акавини и пристали к стеллингу Adels Eco Resort. Все переезды на воскресенье были закончены. Управляющий гостиницы, Линдон Кларк, встретил меня на причале и проводил в основное здание гостиницы. Adels Eco Resort состоит из трех зданий – открытого ресторана/столовой, открытой гостинной/ресепшена/кухни, с просторной верандой и перегородками и открытым переходом к корпусу с номерами. В гостинице всего 4 номера, с базовыми удобствами – кровать, москитная сетка, душ/ванная/туалет. В жилом корпусе есть второй этаж, но он пока находится на ремонте. Электричество от солнечных батарей, пищу готовят на газу, активно используют дождевую воду. На веранде жилого корпуса небольшая библиотека, игры и книги для детей, гамаки. Сотовая связь не работает, зато есть обычная телефонная линия. Интернета нет. Телевизора тоже. Принимают очень радушно, по семейному, кормят просто, но вкусно (проживание бронируется на основе полного пансиона).

За домами начинается ферма, на которой выращиваются фрукты и овощи, которые и готовят на завтрак, обед и ужин. Так, например, меня угощали вареньем, сваренным из Гайанской черешни, которая растет на ферме. Между домами и причалом разбит сад с различными видами цветов. В целом очень умиротворяющая и успакаивающая обстановка. Прекрасное место для того, чтобы расслабиться и не о чем не думать. Что я и сделала, растянувшись в гамаке на веранде после обеда с кружкой имбирного чая и книгой по истории Гайаны. Воскресенье медленно приближалось к вечеру, поэтому начинать отдыхать активно было уже бессмысленно, да и не получилось бы наверно, так как вода в Акавини значительно прибыла и моя большая мечта поплавать по реке на каное легла на дно. Поэтому оставалось отдыхать и неспешно читать про Гайану, потягивая чай. Куда еще можно поехать в западной части страны?

Куда еще можно поехать в западной части страны? Западная часть Гайаны, а именно, граничащий с Венесуэлой регион, знаменит заповедником Shell Beach и тем, что именно в этом месте можно увидеть 4 вида вымирающих морских черепах из 8 – кожистая черепаха, зеленая черепаха, морская черепаха бисса и круглопанцирных черепах ридли. Однако на Shell Beach пока еще нет развитой инфраструктуры – отеля, ресторана и методики приема туристов. Рекомендуется на 2-3 дня для того, чтобы точно увидеть черепах, так нет никакой гарантии, что их удастся увидеть за один день.

Как видно на большинстве географических карт в Западной Гайане практически нет дорог. Основная дорога заканчивается в Черити. В Мабуруму, откуда до заповедника Shell Beach можно добраться за 1,5 – 2 часа на лодке/машине. Добраться из Джоржтауна до Мабурумы можно регулярным рейсом Trans Guyana Airways (порядка 100$, в одну сторону, необходимо уточнять дополнительно). Если есть время, желание и интерес к наземным поездкам, то из Черити по вторникам в шесть утра ходит речное такси до Мабурумы. Идет оно порядка 6-8 часов. В сухой сезон, лодка идет вдоль берега океана, соответственно возможно проехать вдоль Shell Beach, в дождливый сезон по высокой воде лодка идет через Померун по рекам, которые из-за высокого уровня воды соединяются между собой и образуют нечто вроде системы каналов. Путь в этом случае дольше, зато такой вариант поездки прекрасная возможность увидеть запад Гайаны.

В Мабуруме есть несколько рекомендованных отелей, в которых можно остановиться на время посещения заповедника. Наблюдение за черепахами можно организовать через Гайанское Общество Защиты Морских Черепах, списавшись с представителями организации, находящимися на территории парка. Как правило визиты организуются ренджерами, которые ведут наблюдение за черепахами, и все моменты по проживанию, питанию и транспортировке уточняются с ними при переписке(посколько отелей на побережье нет, проживание вместе с ренджерами в кэмпе, состоящем из навеса и гамаков). Организация тура на Shell Beach через местного туроператора на 2-3 дня обойдется в 360- 400 долларов на человека.

Помимо Shell Beach из Мабурумы можно добраться до какао-плантации Хосороро, на которой делают hand made шоколад, пальмовой плантации Вауна, которая служит сырьевой базой для изготовления био-топлива, увидеть целующиеся камни и тигровые пещеры, а также посетить заброшенное поселение Джонстаун, в котором в 1978 году совершили самоубйиство 913 прихожан религиозной секты People’s Temple, возглавляемой проповедником Джимом Джонсом. Тут, как говорится, все зависит от вкусов и интересов.

Если говорить о местах непосредственно близко к Акавини, то, находясь в Adels Eco Resort можно на лодке посетить поселения Морука и Санта Роза. Поселение Морука интересно индейским субстратом и местным рынком с товарами из соломы тибисири. Поселение Санта Роза было основано выходцами из Венесуэлы, бежавшими на Гайанское побережье во время восстания против Боливара, в связи с чем актуальным является смешение католической латиноамериканской культуры и местного индейского субстрата. В целом на путешествие только по западной части Гайаны стоит потратить от 7 до 10 дней, чтобы посмотреть все быстро, но достаточно основательно.

Наутро я отправилась из Акавини обратно в Черити, где по понедельникам обычно организуются рыночные дни. Надо сказать, что в отношении Гайанского понятия «рынок» лучше не строить больших иллюзий, так как это нисколько не сродни ближневосточному или азиатскому базару и даже африканскому рынку. Продается все то же самое, что и обычно(пример, частично рынки Бурда и Стабрук в Джорджтауне), однако поражает количество столов, развалов не только еды и нужных вещей, но и всякого барахла, громкая музыка, и толпы народу, так не свойственные для тихого Черити в воскресенье, и, как говорят местные, другие дни. Вечером, в связи с тем, чтов сентябре проходит месяц индейского наследния, были заявлены традиционные индейские танцы, однако их мне, к сожалению, увидеть не удалось, так как предстоял переезд обратно в Супенаам, а оттуда в Бартику.

Взяв машину вместе с двумя колоритными черными дамами в попутчиках, я отправилась обратно через рисовые поля и аккуратные домики до Супенаамского стеллинга. Предстояло переправиться обратно через проливы между островами на Эссекейбо в Парику, и оттуда взять лодку на Бартику. Сделать это лучше было до темноты из соображений безопасности, поэтому до Супенаама мы ехали напрямую без остановок.

Добравшись до Супенаама, я благополучно погрузилась на лодку в Парику, и через 50 минут уже искала лодку на Бартику. Она находилась с другой стороны причала под мостом. Надо отметить, что лодки на Бартику больше по вместимости чем те, которые идут на острова и в Супенаам + с крышей и полами от дождя по бокам.

Путь от Парики до Бартики занимает 1 час (лодка – 2000 долларов место), однако трясет и качает гораздо сильнее чем ежели пересекать Эссекейбо поперек до Супенаама. Волны выше, брызгов больше, подбрасывает сильно, поэтому путешествие не для слабонервных. На наше счастье мы плыли в Бартику через грозу и дождь, отчего качало еще сильнее. Город Бартика расположен в месте слияния трех рек – Эссекейбо, Мазаруни и Куйуни. Эссекейбо берет свое начало на границе с Бразилией, на самом юге Гайаны, в месте проживания индейцев Вай Вай (Wai Wai), и является третьей по протяженности рекой в Южной Америке после Амазонки и Параны.

Более того, можно сказать, что Эссекейбо в каком-то смысле является продолжением Амазонки, так как в дождливый сезон через саванны Рупунуни (регион 9, граница Гайаны с Бразилией) Амазонка соединяется с Эссекейбо и находит еще один выход в Атлантику. Мазуруни берет свое начало в джунглях западной Гайаны, а река частично Куйуни служит демаркатором границы Венесуэлы и Гайаны.

Слово Бартика в переводе с одного из диалектов языка Аравак означает «Красная земля», что наглядно можно увидеть посмотрев на почву на Мазаруни и на побережье Куйуни. Первые поселенцы, коими были голландцы, изначально именовали место Плантация Фрайхейд (в переводе с голландского «свобода»), однако это название прожило недолго и было заменено на Бартику. Город сам по себе небольшой и расположен на треугольном мысу – 7 улиц и 9 авеню перпендикулярно друг другу. Сильно чувствуется бразильское влияние – меньше типичных Гайанских домов, свойственных Джоржтауну, Новому Амстердаму и Парике, больше домов, своиственных сельской Бразилии, повсюду Бразильские рестораны, португальская речь, надписи на португальском, лавки, скупающие золото.

Именно отсюда, из Бартики разъезжаются и затем сюда же возвращаются обратно старатели в Иссано, Курупунг и другие добычные места на реках Мазаруни и Куйуни. Цель моего приезда в Бартику заключалась в сплаве по реке Мазаруни и посещении Маршалловых водопадов и Маршалловых порогов. В путеводителе было указано, что туры предлагаются и организуются в отеле Platinum Inn, который расположен сразу по выходе из причала. Однако придя в отель, и забронировав себе номер на день (кондиционер, ванна/душ, охрана, беспроводной интернет, без завтрака, так как этажом ниже ресторан, – 8000 долларов), я обнаружила, что, вопреки написанному, туры не организуют. После чего прошлась по городу, вернулась в отель и стала думать, что делать дальше.

Первой мыслью было уехать на следующее же утро в Парику, а оттуда в Джоржтаун, однако желание реализовать запланированное зудило где- то глубоко в мозгу, поэтому ближе к вечеру, отойдя от качки при переезде через Эссекейбо, я набрала еще один рекомендованный путеводителем номер – номер капитана Балкаррана, который, как было указано, также организовывал поездки на Мазаруни. Удивительно, но к счастью, или на удачу, капитан выслушал меня и согласился на следующее утро устроить сплав на Мазаруни. Мы договорились выехать на лодке в восемь утра, после чего остаток вечера был потрачен в беспроводном интернете, который кстати гонял на удивление быстро, под оглушительную бразильскую попсу из соседнего бара.

На следующее утро в 8 30 мы встретились с Балкарраном возле его гостиницы, я оставила свой рюкзак у него и мы отправились на лодке по Мазаруни. Отъехав со стороны Эссекейбо, мы вышли в акваторию, где обычно проходит ежегодная Парусная Регата – самая масштабная регата в Гайане, и направились в сторону Мазаруни, проплывая мимо золотого пляжа, верфи где строят дреджинговые насосы для добычи золота на реках, островов Каов и Калф, на которых раньше находились лепрозорий и кладбище, а теперь по слухам обитают многочисленные призраки. Погода была отличная. Ровная, практически зеркальная поверхность воды отражала небо и облака.

По правую руку виднелась знаменитая Мазарунская Тюрьма, или как ее называют, «Учебное Заведение»(Institution of Higher Learning), многочисленные острова и полоска песка острова Баракара. На горизонте с западной стороны синели горы. Мы подплыли ближе к тюрьме, чтобы рассмотреть здания. Ограждений нет, ров, небольшая кладка и дальше Мазаруни. Заключенные, по словам Балкаррана по прибытии распределяются на исправительные работы в местные поселения. Из дохода 1/3 часть дохода отводится им, чтобы по окончании срока можно было спокойно вернуться к мирной жизни или начать свое дело, если конечно желание вернуться обратно не пересилит. За побег дают от 3 до 5 лет. Раньше попытки побегов предпринимались часто, так как по легенде от тюрьмы шел подземный тонель до острова и крепости Кайк овер Ол (Kyk over Al), где в 1616 году был сооружен первый в Гайане форт, да и вобще первое строение, возведенное европейцами. Но потом тоннель засыпали, дабы не смущать и без того беспокойную тюремную публику. Неизвестно, уменьшилось ли от этого количество побегов, но сама по себе Мазарунская тюрьма производит впечатление очень тихого места. Хотя известно, что бывает в тихом омуте…

От тюрьмы мы продолжили путь к острову, на которой находились остатки крепости Кайк овер Ол (Kyk over Al – в переводе с голландского «видеть вокрууг») кирпичные ворота и фундамент. Как утверждает Балкарран, когда он только начинал заниматься организацией поездок на Мазаруни в 1986 году, над фундаментом вместе с воротами возвышалась кладка высотой в метр – полтора метра, однако постепенно местные жители растащили ее для строительства домов, мостоков, причалов. Фрагменты кладки нам удалось найти на противоположном берегу Мазаруни, при подъеме к магазину местного лесозаготовителя Мазарали.

Также на острове имеются 3 могилы – два захоронения с востока на запад и одно с севера на юг. Захоронения принадлежает голландцам, которые первыми прибыли в этот район, и опять же по заверению Балкаррана, его туристы из Голладнии говорили ему, что обычно хоронят с востока на запад, а с севера на юг хоронят плохих или провинившихся. Значит, один, видимо, чем-то не угодил. Далее с Кайк овер Ол мы свернули на Мазаруни, и отправились по реке к Маршалловым порогам и Маршалловым водопадам. По левую стороную от нас показались гранитные карьеры, которые разрабатывает Правительство Гайаны совместно с компанией BK international, порядка 3-5 карьеров подряд прямо на берегу. По правую сторону находится поселение Итабалли, в котором занимаются лесозаготовительными работами. На Мазаруни много островов, ответвленний, изгибов. Вскоре течение усилилось, и капитан предупредил, что скоро начнуться Маршалловы пороги, поэтому нужно держаться крепче. С приближением к порогам увеличилось число валунов и каменных нагромождений. Однако капитан хорош знал местность, поэтому можно было продолжать смело смотреть вперед.

Переплыв пороги, мы остановились на пляже, на котором Балкарран обычно организует лагерь (навес с гамаками и барбекю) для приезжающих к нему больших групп. Пляж достаточно чистый, но при высокой воде иногда наносит траву и древесную кору. От кэмпа мы начали возвращаться обратно и в одной из бухт пристали к берегу. Привязав и накрыв лодку (по словам Балкаррана, в связи с тем что Бартика выше Джоржтауна на 40 футов, а Мазаруни находится еще на 30-37 футов выше, дождь может пойти в любое время), мы, взяв мачете, отправились по джунглям к Маршалловым водопадам. Дорога проходила через камни, затем сменялась джунглями, часто на пути попадались заваленные деревья, которые необходимо было вырубать. Надо отметить, что несмотря на довольно четко намеченную дорогу джунгли на Мазаруни достаточно плотные и густые. В них произрастают такие виды дерева, как ярула (yarula) большое дерево, используемое для изготовления весел для каное, зеленое дерево (greenheart tree) — являющееся вторым в мире по прочности и первым по долговечности (может служить до 300 лет), дерево Мора.

После получасовой прогулки по джунглям мы спустились к Маршалловым водопадам. По размеру они небольшие но достаточно живописные. Вода в Маршалловых водопадах красного цвета из-за листвы и деревьев, которые попадают в реку. Если опустить руку в воду в солнечный день, кожа под водой приобретает золотой оттенок. От интенсивности потока водопад очень пенный, и по наличии пены на Мазаруни можно судить о приближении к водопаду. Освежившись, мы отправились обратно через джунгли к лодке, чтобы продолжить путь к Эссекейбо. Возвращаясь, встретили на пути старателей, направляющихся на работы в Иссано, и снова карьеры, с белым клубами были, и Итабалли, теперь уже с левой стороны, и остров Баракара, напротив которого мы пристали к берегу чтобы пройти к водопадам Баракара.

Водопады эти меньше, чем Маршалловы и более каменистые, но также пригодны для купания. Остров Баракара известен в Гайане как курорт и обычно его путают с созвучным островом Баганара, который находится на Эссекейбо, если плыть выше по течению от Бартики, и также является курортом. Со стороны он выглядит достаточно приятно и прельщает уединением и белоснежным песком, однако по непонятным причинам стоимость размещения очень высокая- 180 долларов США без питания за ночь (что выше чем на более популярном и раскрученном острове Баганара), и трансфера из/до Бартики.

Возвращаясь из Баракары в Бартику, мы также проехали мимо единственного в Гайане Бенедиктинского Монастыря, который закрыли в июне этого года. Монастырь выглядел достаточно скромно, но в путеводителе был заявлен как возможная опция размещения, в случае если не устроят по какой-то причине опции в Бартике. По словам Балкаррана проживавшие и служившие здесь монахи, занимались сельским хозяйством и садоводством, а также преподавали в местной школе латынь и французский язык. В связи с отсутствием воспитанников, готовых продолжить их дело, было решено приостановить работу монастыря, поэтому сейчас там находится только смотритель.

По возвращению в Бартику жена Балкаррана накормила нас обедом рисом, подливой дау, соленой рыбой с острым перцем, вобщем простой традиционной Гайанской едой. После этого мы сменили лодки и выехали по направлению к Парике, так как мы договорились с Балкарраном, что он покажет основные достопримечательности и в этом районе.

Прямо напротив Бартики находится остров Попугаев (Parrot Island) – место, куда на закате слетаются множество различных видов попугаев, чтобы переночевать и утром разлететься снова. Отличный вариант занять вечер в Бартике и увидеть множество попугаев одновременно. Чуть поодаль от острова, на правом берегу Эссекейбо находится военная базу, куда на тренинг приезжают военные из США, Канады и Великобритании.

С левой стороны на уединенном острове расположен роскошный особняк в с белыми колоннами и черепичной красной крышей, а также мостовым переходом на соседний маленький остров. Говорят этот остров приобрел певец Эдди Грант (Гайанского происхождения) и совместно с музыкантами из Rolling Stones, они собираются оборудовать на нем звукозаписывающую студию.

Далее мимо заброшеной фабрики по производству каучука балата (фабрика в поселении Арако находилась во владении американцев и функционировала до 1961 года), мы направились к крайнему пункту на нашем пути в Парику – острову Форт Айланд, на котором сохранились одни из первых в Гайане построек, возведенных голландцами – здание суда Court of Policy и Форт Зееландия. Обе постройки были закончены в 1744 году, когда голландцы начали переносить плантационные хозяйства ближе к побережью. В те времена Форт Айланд являлся административным центром голландской колонии Эссекейбо и форпостом Вест-Индской Компании в Гайане. И форт и здание суда достаточно хорошо сохранились + в здании суда действует музей, посвященный первым голландским поселенцам на территории Гайаны.

После осмотра достопримечательностей на Форт Айленд, Балкарран довез меня на лодке в Парику, откуда я достаточно быстро добралась до Джоржтауна. На этом поездочная часть отпуска была закончена.

Хочется добавить, что несмотря на удаленность от Джоржтауна на Эссекейбо расположены большинство Гайанских лоджей и курортов. К таковым относятся – остров Баганара, Шэкландс, Хуракабра, Саксакалли,

План путешествия по Гайане

Говорить о туризме в Гайане, практически то же самое, что отвечать на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» — пока сам не попробуешь, не сможешь ответить точно. И можно было бы ограничиться типичными фразами типа «это направление подлежит активному развитию», или «нужно многое предпринять, чтобы вывести его на международный уровень»…тем не менее желание прошагать по родной Гайанской земле обуревало меня достаточно давно, начиная с 2006 года…

Но тогда не было информации по стране (первый путеводитель по Гайане был выпущен Bradtом в 2006 году), не хватало опыта поездок (оп прибавился позднее с поездками по Бразилии, Аргентине, Перу, Намибии, Замбии, Ботсване и Танзании) и смелости самостоятельно в одиночку просто взять и поехать..

Поэтому после возвращения из Гайаны в 2008 году в Россию поездка «по джунглям» перешла в разряд мечты, которая смогла исполниться только с приездом обратно в Гайану в 2010 году.

Надо сказать, что в стране очень много интересных мест. Как правило поверхностное знакомство с Гайаной ограничивается поездкой на водопады Кайетур и Ориндуик, или же однодневный полет на Кайетур в сочетании с приземлением в одном из «курортов» — острове Баганара (Baganara Island, Essequibo) или Арроупойнт Ресорт (Arrowpoint Resort, West Demerara), чего в принципе может быть достаточно в случае такого же интереса – то есть просто посмотреть и поставить галочку, дескать «был, видел, знаю».

В случае, если интерес выходит за рамки обычного, приходится составлять список, ну или опять же решать на основе интересов – активный туризм, экотуризм, культурный или социальный туризм.

В моем личном списке помимо полета на Кайетур, Ориндуик и посещение Баганары (что хоть и поверхностно, но безусловно надо, потому что просто красиво и живописно), изначально числились такие пункты как поездка в заповедник Shell Beach – западное побережье Гайаны на границе с Венесуэлой, место обитания 4 эндемичных Гайане видов больших морских черепах, поездка на рынок в Черити (Charity) на реке Померун(Pomeroon), поездка в город золото- и алмазо-добытчиков Бартику (Bartica), в место слияния рек Эссекейбо, Мазаруни и Куйуни, на Маршалловы водопады, водопады Баракара, а также чтобы посмотреть перво фортовое сооружение в Гайане – форт Кайк авер Ол, и известную на всю Гайану, тюрьму Мазаруни, действующую с колониальных времен. Список надо сказать очень длинный, и в предыдущем предложении были приведены интересные к посещению места на Западе, Северо-Западе и в Центральной Части страны. Остались еще центр, юг и восток страны, но о них, думаю, уместнее будет рассказать после посещения или очередной поездки.

Чтобы начать путешествие по западной части Гайаны, нужно было из Джоржтауну доехать до плавучего моста, переехать через него, и затем по Западному берегу Демерары, доехать до Парики.

Я отправилась в путь утром в воскресенье. Приехав на Стабрук маркет, отыскала 32 маршрутку до Парики. Был другой вариант – с причала у Стабрука до Фрид-н-Хупа у плавучего моста на западном берегу Демерары ходят водные такси. Как оказалось потом, в Западной Гайане вещь крайне распространенная. Пересечь Демерару на такси примерно минут 20. Переезд на автобусе занимает примерно то же время, а весь путь до Парики в целом где-то час.

Западный берег Демерары отличается от Восточного беспорядочностью строений, мрачностью – краски более темные, иногда даже кажется смешанные с грязью, а также обилием церковной архитектуры.

Огромные размерами, размахом, и слепящие глаз яркостью Индийские Храмы, с огромными статуями Ханумана и Шивы (от 160 см до 2 метров), католические церкви со статуями Марии в человеческий рост, кованными колокольнями, типичные низенькие, но уж очень зеленые мечети. Названия поселений Западной Демерары указывает на давнее присутствие Голландцев – Vreed en Hoop, Utvlight, Kastev, Meten-Meer-Zorg.

В последнем мне предстояло сделать первую остановки в путешествии по Западной части Гайаны. Метен Меер Зорг – идеальное место для тех кому интересная история Гайаны и Гайанского побережья, а также старые артефакты – антикварные книги, монеты, стекло, предметы быта, оружие, и все, что может быть связано с прошлым. Именно здесь расположен Гайанский Исторический Музей, в котором собраны коллекции вещей значительно превышающие коллекции, выставленные в Музее в Джоржтауне, как по значимости, так и по информативности.